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我们今天熟知的 John Lobb 更多是因为成鞋业务

时间:2019-03-15 22:27 作者:未知 点击:

  一个男人衣橱里无非是这些:有型有款的外套和大衣,随便穿穿的 T 恤套头衫牛仔裤,以及偶尔凹造型才会想到的领带帽子皮带等配件——但其实,这所有对男人来说,可能都没有鞋子重要。

  大数据告诉我们:大多数人在 80% 的时间里,只穿衣柜里 20% 的衣服。投资具有良好成本价值的单品比你预想中还要重要。

  便宜的西装可以改到刚好,不太合身的衬衫可以配上一件好看的夹克,面料一般的领带与口袋巾相配的话看起来也很时髦。但便宜的鞋子和优质皮鞋的区别是显而易见的,大规模产生的低质皮革和橡胶鞋底很快会磨损,使用寿命也是越来越短。

  美国作家 Terry Pratchett 在 1990 年代出版的小说《男士的武器》中就提出过这样一个“社会经济不公平之靴子理论”:

  以十年的时间来看,一个能买得起 50 美元靴子的人每天保持双脚干燥;而只买得起 10 美元靴子的可怜人,每年都要花 10 美元换新,10 年后花了 100 美元而且每天都湿脚。

  你会买一辆预计在未来两年内崩溃的廉价车,还是一辆能持续使用十年、只需小修小补的高档车?同样的道理,廉价鞋子经常穿只能维持一到两年,而一双高品质的皮鞋甚至能穿一辈子。

  三个关键因素组成了一双可以穿至少十年的鞋:工艺、材料和结构。而一双鞋定价的一个重要走向就是手工工艺,那是大规模及其批量生产永远达不到的高度。

  追求生活品质和穿戴风格的绅士,对以下这些高端鞋履品牌一定不陌生。从手工定制到时装品牌,这些是值得你一掷千金的皮鞋:

  说到高端男鞋,不把 Crockett & Jones 置于前排显然说不过去。英国北安普顿聚集了许多成立超过 100 年的高端鞋店,可以看作是定制鞋界的“萨维尔街”。Crockett & Jones 就是其中声名显赫的一家,说是北安普顿之光也不夸张。

  从“made to be worn”的口号,就可以看出品牌对穿着舒适性的重视。标志性的固特异贴边(goodyear-welt)工艺将鞋面与鞋底结为一体,不仅能承受任何撞击和扭曲,且保证了最大的透气性。

  Crockett & Jones 主要生产三大系列男鞋:包含牛津鞋、乐福鞋、靴子等常见鞋型的“Main”成鞋系列,以高标准耗时至少 10 周定制的“Hand Grade”系列,使用传统植物上色糅皮工艺的“Shell Cordovan”系列。

  成鞋系列单价在 400 英镑左右,定制款在 500 英镑起,一双独家的“Shell Cordovan”皮鞋定价超过 600 磅

  今年还推出了纪念第一家伦敦零售店在 Jermyn 街开张 20 周年的“Anniversary”系列,只有三种款式:

  Edward Green 是另一家诞生在定制鞋胜地北安普顿的百年高端男鞋品牌。从 1890 年开店至今,都坚持用传统制鞋工艺和来自法国和意大利的高品质牛皮,和古法染色技艺给皮革手工染色。

  除了皮色好看,鞋底则来自公认最好的栎树皮经过 9 个月的鞣革制作而成。Edward Green 的鞋子代表了不过时的标准英式绅士风格,畅销款是最经典的便士乐福鞋“Piccadilly”,系带德比鞋“Dover”,和及踝切尔西靴“Camden”,单价在 1000 英镑上下。

  每双 Edward Green 都是在北安普顿制作完成的,现在品牌一共有超过 60 名制鞋工人,每周为位于世界各地的精品店和买手店输送 300 多双鞋子,每年大概也就 1 万双的产量。

  如果对男鞋稍有研究,Berluti 也是绕不开的话题,某一时期甚至被冠上了“男鞋之王”的称号。这家成立于 1895 年拥有百年历史的法国鞋履品牌有着世界顶级的制鞋工艺以及近乎完美的定制体验。它的拥戴者也是清一色的达官显贵,包括教皇、肯尼迪总统、日本天皇、船王 Aristotle Onassis、温莎公爵……

  在 Berluti 的品牌概念里鞋子是犹如艺术品般的存在,具有自己的生命力。据说定制每双鞋都需要经过 200 个步骤工序及纯手工打造,在制鞋过程中依旧沿袭着传统工艺,整个周期长达 6 个月以上。这也是为什么它的价格能让大部分购买者望而却步的原因,但一双 Berluti 鞋也绝对有足够的实力保值保质。

  说到 Burluti 的鞋,大家最多想起的可能是品牌第四代掌门人 Olga Berluti 在她 17 岁时为 Andy Warhol 设计的 Andy 乐福鞋,或是用为传奇女星嘉宝定制的滑雪靴作灵感的 Brunico 皮靴,或者独步天下的皮革刺青和 patina 古法染色。

  不过,加入若是想要在追求品质的基础上寻求一点新颖与改变,今年主推的这款 Eric Bergen军靴就是你最佳选择。

  随着设计师 Haider Ackermann 的入驻,新一季的 Berluti 秀场上明显可以感受到品牌定位与设计的年轻化,那些充满浪漫气息嬉皮风格以及桀骜不驯的摇滚元素被杂糅进 Berluti 一贯的商务形象之中,之间的冲突令人惊喜。

  说到鞋履定制的殿堂级品牌,比起 Berluti 来说,John Lobb 则要低调多了。自从 1863 年被威尔士亲王指定为御用鞋匠之后,John Lobb 就烙上了皇家的印记,而在 1976 年被爱马仕收购后才开始品牌全球化的征程。

  只有John Lobb英国总店还在坚持全定制,我们今天熟知的 John Lobb 更多是因为成鞋业务。作为主打牛津鞋的英国品牌,John Lobb 在如今却成为了僧侣鞋的代表之一。被称为“Monk Strap”的绑带设计,融合 15 世纪阿尔卑斯山修行的背景,也多了一份自律的禁欲气息。

  市面上常见的款式无非两种,有单扣与双扣之分。前者较后者要更为正式一些,所以,如果是出席一些重要场合或是身着礼服时,单扣僧侣鞋也可以起到牛津鞋那样对严肃的正装进行修饰的作用,同时又显得得体大方。而作为日常的一些的穿搭考虑,双扣僧侣鞋则更能够凸显出轻松休闲的状态,驾驭和搭配起来也要更加方便。

  在亚洲,日本的高端定制鞋也非常有名,比如日本顶尖定制鞋匠福田洋平创立的 Yohei Fukuda,门店位于东京涩谷,在 2008 年创立。

  福田洋平曾经在英国北安普顿的许多知名鞋店工作过,因此,对英国经典鞋款有很执着的偏好。Yohei Fukuda 在制鞋上也继承了英国的传统工艺,但款式和制作上更适合亚洲男性穿着,比如比较年轻化的亮面设计,在版型上也不会像欧洲的鞋型那么修长。

  Yohei Fukuda 每年生产的鞋不超过 60 双,但独特的个人风格——以英国制鞋背景为基础加上深植日本的工匠精神,所有的鞋子都是按相同的标准进行制作,精湛工艺让人印象深刻。

  对很多男士来说,正装男鞋入门品牌就是Church’s。同样在 19 世纪末成立于英国北安普顿,当年的手工定制鞋店由 Thomas Church 和自己的三个儿子一同创立,无疑是英国的国宝级品牌。

  Churchs 男鞋保持了传统手工艺,秉持了“经典优雅”的风格采用软木填料、鞋面与鞋底分开制作再结合等方式,保证穿着舒适性与使用寿命。在 1999 年被 Prada 收购以后开始了全球扩张,现在除了自己的零售店,许多精品买手店中都可以看到Church’s 的身影。

  英国作为现代男士正装的起源,主要城市都有专注高端男鞋的老店。成立于 1857 年的 James Taylor & Son 位于伦敦帕丁顿街,现在由创始人的第三代掌管。百多年来,James Taylor & Son 的工艺标准沿用了历史悠久的英国传统,曾经为王室成员和丘吉尔等在内的名流定做过皮鞋。

  但坚持传统工艺也并不意味着一尘不变,鞋匠在测量时会用到与时俱进的 3D 扫描科技建立模型制作鞋楦,整个制作过程中则会有至少 5 名工匠参与到工程中。

  并不是“买一双不舒服的花哨鞋子”就能称为“投资”了,颜色中性百搭的高品质皮革的鞋子才是“值得投资”的正确打开方式。James Taylor & Son 的布洛克德比鞋搭配正装最适宜,如果是为平时上班的制服选配鞋制,可以选 James Taylor & Son 最经典的黑色牛津鞋。

  最后我们来看两个出品高品质男鞋的时装品牌。关于乐福鞋,恐怕没有谁比 Gucci 更有发言权。自上世纪 60 年代第一双 Gucci 乐福鞋面世以来,它都是及时行乐的享乐主义象征。而在马术运动盛行的年代里,Gucci也从马镫上找到了灵感,诞生了乐福鞋上标志性的马衔扣。

  到了 80 年代,乐福鞋已成为社会地位的标志。《上流社会青年指南》一书的作者 Peter York 曾将 Gucci 乐福鞋认作上流社会的身份证,而 1989 年在《鞋的时尚与幻想》中,作者 Colin McDowell 也将其描绘成 20 世纪赫赫有名的身份象征。

  无论是 Clark Gable、James Dean 还是 Jane Birkin 都对乐福鞋情有独钟,男女皆可穿的特质也与当下设计师 Alessandro Michele 对 Gucci 性别模糊的定位不默而合,就这样,Gucci乐福鞋随着品牌革命性的成功转型在千禧年之后再次成为现象级单品。

  打破了常规的乐福鞋也在瞬息万变的时尚行业中变得具有竞争力。据英国电商 Net-A-Porter 的时装总监 Lisa Aitken 声称,2016 年里 Gucci 乐福鞋的销量是以往的两倍之多,而零售价也水涨船高。

  “Oxfords,Not Brogues.”——这句曾出现在《王牌特工 Kingsman》里的台词曾在网络上引发关于“牛津鞋”与“布洛克”的口水大战。一大群被 Colin Firth 吓坏的爱美男士们都高举“布洛克不如牛津鞋”的大旗,并打算分分钟与其决裂,回家就把鞋柜里的布洛克通通烧掉。

  殊不知其实 Oxfords 指的是鞋的类型,而 Brogues 则是为了区分雕花而产生的名称。所以布洛克与牛津鞋并无好坏之分,一双布洛克或许也是一双牛津鞋。说到引领起当下布洛克风潮的品牌,第一个出现的名字非 Thom Browne 莫属。

  不同于传统鞋履品牌主打造鞋的技艺,Thom Browne 的布洛克更多是以体现高级时装的文化而被大众所拥戴。大都会博物馆服装学院院长 Andrew Bolton 曾在接受采访时说自己在认识 Thom Browne 前就拥有一双他设计的布洛克鞋,而那双鞋几乎能够让他感受到恋物崇拜。

  无论是各路明星对它的追捧,还是 CFDA 对其的褒奖,这双带有红白蓝标识的布洛克与 “缩水西装哲学”(Cropped Jackets and Trousers)的灰色套装以及搭配高筒袜的整套造型,早已是这个时代最具有代表性的男性 Fashion Moment 了。

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